O型のまこさん

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趣味でいろいろ作った備忘録

3-9.バスタブの塗装:移動分解・下地処理編

■2026年11月

 涼しく気持ちのいい季節になった。冬の匂いがちらほらしてきたので寒くなる前に片づけておくべき作業に取り掛かる。バスタブの塗装である。四半世紀活躍してきたバスタブはかなり傷んでおり、妻から「お風呂汚くて入りたくない~」という小言を聞くようになっていた。「じゃあ塗装し直そうか?」と答えると「ええ~! ペンキ塗るのぉ~~?」といういかにもネガティブな雰囲気の返答。妻的にはバスタブを新品に交換するのが正解なんだろうけど、俺的にはそれには抵抗した。バスタブ単品での購入なら5万円ほどから可能で10万も出せば立派なものが購入できる。そういう作戦でもいいのだが今のバスタブも表面が劣化しているだけで本体はまだまだ問題はない。これをゴミとして捨てるのはもったいないし、捨てるためにもお金や労力が必要となる。それなら現状のバスタブをきれいに塗装し直して使うのがいいのではないかという考えである。

 バスタブを塗装する、と言ってもどの塗料を選べばいいのだろうか? 耐久性や体への影響などを考えるとその辺の塗料を選ぶわけにはいかない。ネットで調べるとバスタブ専用塗料として彩色工房さんからバスピュアコートとパイロキープという二種類の製品が出ている。個人で使うにはバスキュアコートのほうが使いやすそうだったので、これを2kg購入する。バスタブだけなら1kgでぎり足りそうだけど、エプロンも塗ることを考え2kgを選んだ。

 

 色はホワイトを選択。アイボリーと悩んだがアイボリーはちょっと色が濃すぎるかなぁと思った。一応妻にも聞いてみたが、「ペンキ塗るのには興味ないのでどうでもいいです。」という感じだった。

 

 それでは作業開始。まずはエプロンを外してエプロン位置決めの金具を外す。

 

 真ん中のエプロン固定金具はバスタブが邪魔でドライバーが使えない。

 

 エプロン固定金具外れました。ネジ穴には水が入らないように養生テープでフタしておいた。

 

 浴槽パンには毎度のことながら汚れがたまっている。1~2年毎にエプロン外して浴槽パンを掃除しているけど、バスタブが邪魔で手が入らない面積が多すぎる。掃除のことまで考慮した設計ではないよねぇ。バスタブ底をもっと上げて(浅くして)、バスタブ下までスカスカにしたら掃除しやすいのに。

 

 バスタブの足側の裏には温水ライン、冷水ライン、お湯張り・追い炊きラインが接続されている。

 

 バスタブを外すためにお湯張り・追い炊きラインを外す

 

 そしてバスタブを外して底の排水受け口にアクセスしやすい位置に置く。この作業は2回目なんだけど、バスタブとかが汚すぎて大変だ。

 

 排水受け口はゴム部で咥えられているので、精密ドライバを差し込んで外していく。逆に取り付ける時は皮用のクリームなどをゴム部に塗っておくと、押し込むだけでパコっ嵌められる。

 

 排水受け口が外れました。汚い・・・。

 

 バスタブを立ててあちこち掃除する。

 

 排水受け口とパイプを外す時、力を込めすぎて受け口が割れた。うん、実は前回にも同じように割っててはんだごてで溶着してたんだけど同じことを繰り返した (*´Д`)。

 

 前回溶着した割れの半分くらいが割れた。でも逆に言うとこの溶着方法もまずまず強度があるということだ。通常使用では割れることは無さそうだ。

 

 再びはんだごてで溶着しておく。

 

 そして最大の難関、バスタブのベランダへの移動である。そもそもバスタブが風呂場の扉を通るかすら疑わしかったわけだが、よく考えたら入れているんだから出るはずだよね。さすがに一人では移動が難しかったので妻との連携作業でベランダまでもっていった。ロープを首にかけて左右からロープ経由で首力(肩力?)で持ち上げ、手は移動の案内に使う感じで使うと重さもあまり感じずまあまあ余裕で移動できた。夜にガタゴトちょっと近所迷惑だったかな。

 

 バスタブの無くなった風呂場。なんかすごくすっきりして、妻がぽつり「このままでもいいんちゃう?」。

 

 浴槽パンの水切れの悪さはなんとなく気になっていたが、今回浴槽パンがあらわになってその問題点が浮き彫りになった。夜に水がうっすらたまった浴槽パンは翌日も水でぬれたままだった。本来はバスタブとエプロンで完全に密閉されている浴槽パンは常時水気があるので簡単にカビることが想像できる。そして普段は見えない。毎日入っている湯舟の下にカビ汚れがびっしりってなんかすごく嫌だよね。ここの日常的クリーニングの方法も考えよう。

 

 ベランダに出たバスタブを日の光の下で観察する。四半世紀使っているのだからへたりはあって当然だと思うけど、やっぱ傷んでいるよね。

 

 首を置くあたりが傷んでいる。これは拭いても拭いても取れない汚れ。

 

 足元底も結構傷んでいる。これは塗装が剥げている感じ。

 

 お湯張りのカバーを外す。中身はなんか結構複雑な構造なのね。

 

 吹き出し口を外す。

 

 吹き出し口はこんな構造。ただお湯が出るだけのはずだがなんのためにこんな構造になっているんだろう。

 

 それでは塗装のための下地処理を行う。まずは首を置くあたりの部分を耐水ペーパーで研磨する。

 

 あれ? なんか汚れが取れた。この汚れはてっきり塗装表面が剥がれて下地が出ているんだと思ってた。拭いても汚れは取れなかったが削ったら取れた。妻が「この辺に私の脂肪がこびりついて臭い!」と言っていたので「いやいや、この汚れは表面が剥がれた汚れだから」と相手にしてなかったが、これはほんとうに私の脂肪だったのかもしれない。すまない妻よ。

 

 足元の汚れも研磨してみる。

 

 あれ? なんかまあまあきれいになった。この汚れはおそらく栓のチェーンに起因するものだと思う。そういえば吹き出し口の上側(チェーンが当たりやすい所)も汚れが付いていたからきっとそうだ。次からはチェーンは使わないようにしよう。

 

 そのままバスタブ全体を耐水ペーパーで研磨していく。

 

 排水溝のフタも下地処理としてペーパーで研磨する。

 

 下地処理終了。全体的に汚れは取れた。さらに目の細かい耐水ペーパーで表面を滑らかにして研磨剤で研磨すれば結構きれいになると思う。でも塗料もすでに買ってるし、やっぱ塗装して新品みたいにしなくちゃねぇ。

 

 最後洗剤で水洗いをしっかりして塗装に備える。

 

次回は塗装になります。

6-4.永遠のアイ:ステアリングカバー取付け、LEDヘッドライト装着

■2026年9月頃

 前から気になっていたステアリングカバーの交換を実施した。アイはこれまで3回ステアリングカバーを装着しており今回で4回目。初代、2代目、3代目表、3代目裏と交換してきたが、寿命はいずれも2~3年という感じ。

 初代は下記のすごく安いの。寿命は短かったが圧倒的低価格で不満はなかった。

 

 二代目はこんなの。これはすごく手に吸い付く感じでフィーリングが良かった。でも2年ほどで結構ぼろぼろになった。その劣化の様子からみて本革ではない感じ。製品には本革って書いてるのにね。

 

 そして3代目。これは糸を自分で全部編むタイプのだ。ちょっと手間は増えるが季節のいい時に作業すればそれもまた楽しい。でも表面はつるつるで滑りやすく、途中から裏面に付け替えた。裏面だとまあまあフィット感は良かったが、見た目がすごくのっぺりした感じなのがマイナス点。2年くらい使ったが表面がカチカチになり滑るようになった。交換した時の状態から見るとこれは本革だと思う。

 

 今回装着する4代目。今回はデザイン重視で選んだ。ステアリングのセンターと左右で生地を替えているのがかっこいいと思っての選定だ。

 

 お役目を果たした3代目と新生4代目を比較。生地は3代目はつるっとしており、4代目のほうがしっとりしている。4代目も本革っぽい。

 

 では取り付けだ。この日は雨が降っていて暑さが和らいでいたので作業はしやすかった。エアコン付けて作業すれば夏場でも問題ないけど近所迷惑になるからねぇ。夏場に作業するのなら郊外のホームセンターの駐車場でエアコン効かして、というのがいいと思う。

 

 ちまちま縫っていく。

 

 2時間弱で完成。うん、かっこいい。でも結構すべる。これまでの経験では本革はすべりやすいけど耐久性はある。合皮(というかナイロン生地かな?)はフィット感がいいけど時間経過でぼろぼろになる。2代目が一番フィット感良かったけど後半は表面がぼろぼろになりみすぼらしくなった。3代目はぼろくはならなかったがカチカチになった。

 

 4代目はデザイン的に非常に気に入ったので、少しでも長く使うために滑り止めを兼ねた保護クリームなどを探して下記製品を購入した。ステアリングホイール専用とあるのだから性能もいいに違いない。

 

 届いた品を確認すると効能に滑り止めもある。あれ?”滑りがない”・・・、滑り止めじゃなくてクリーム塗っても滑りやすくなることはないって意味かな? この説明文だと滑り止め効果があるとは書いてないよね (*´Д`)。 うん、見なかったことにしよう。

 

 さっそくステアリングに塗布。ステアリングの4ヵ所にクリームのせて、手で塗りこんでいく。塗った直後は滑り止め効果はばっちりで手に吸い付く感じ。でも数日するとその効果もだいぶ減じてきた。それでも多少は滑り止め効果は感じる(無理くり感じる)し、見た目も「大事に手入れされているね!」って感じに艶が出るので気に入っている。ただ車に乗り込んだ時に匂いが気になる。すぐに匂いは気にならなくなるので嫌な臭いというわけではなさそう。駐車時は左側の窓(※)を少し開けておくと乗り込んだ時の匂いの気になり度がだいぶ下がる。クリーム塗布して1週間くらいは窓を半開きにしておこう。いまさらながらマイガレージってほんと素晴らしい。雨も気にしなくていいしね。

※駐車時は左の壁にピッタリ止めるので、少し開けるのは左の窓がセキュリティ上好ましい。

 

 次の作業に移る。前回購入したLEDバルブの取り付けである。マイガレージが出来てこういった作業は各段にお手軽にできるようになった。車は駐車場に前から突っ込んで駐車し、往来する人の視線が気にならない駐車場の奥側で作業する。ヘッドライトユニットを外して家に持ち帰ってゆっくり丁寧にバルブを交換する。夜遅くでもあまり気を遣わずに作業できるのがうれしい。

 

 雑巾でヘッドライトユニットの汚れを軽くクリーニングしてからバルブを交換する。

 

 後でこの写真見て、ハイビームにはカバーが無かったかな?と気になったが、カバーは無かったようだ。ロービームはがっちり密閉されているのになぜハイビームは結構むき出しなんだろう?

 LEDバルブは今回で3代目となる。今回はいままでのより3倍ほど高価なバルブを選定した。

 

 右側(運転席側)だけ交換して明るさを比較する。少し明るくは感じるが各段に明るくなったという感じでもない。交換前にエルボー点にマスキングテープで目印しておいて、バルブ交換で光軸が変化しないか確認している。ちょっと左右にずれた感じがするが多分問題ない範囲。一応車検前には光軸確認しておこう。続いて左側(助手席側)も交換。上下に並べたbefore/after写真で比較するとbeforeの左側(助手席側)の配光で妙に弱いことに気が付いた。あれ? なんか左バルブの左半分切れてる? そういえば夜間走行時に左の路肩の様子が見辛く「なんか暗いなぁ~」と思うようになったのが今回のバルブ新調のきっかけになっていたんだ。もしかしてLEDバルブの片面が切れているんかなぁ?

 

 交換したLEDバルブの点灯試験をやったんだけど特に問題はなかった。単にこのバルブの光量(配光)が悪かっただけなんかな? 車検は通ったけどねぇ。

 

 交換前の二代目バルブはこちら。明るさは4500 lm。

 

 そして3代目のバルブ。明るさは6000 lm。

 

 夜間走行してみての評価だが、明るさ自体は各段に上がったというほどでもないが、配光が均一になったのか、道路左の路肩とかは見やすくなった。やっぱ安全の事を考えたらこれくらいの明るい(高価な)バルブを選定したほうがいいよね、というのが実感。

 

 次はストップランプスイッチの話。以前MHO ENGINEERING様の記事で購入を検討していたストップランプスイッチを購入。取り付けは簡単そうなので、適当な空き時間にでも取り付けよう。

 

 お次はエンジンオイルの20L缶の処理だ。廃油ってガソリンスタンドとかで無料で引き取ってくれると思ってたんだけど、よく行くGSでは1Lで60円の費用がかかる。20Lだと1200円くらい。他にもっと安い所見つけたらそこで処理しようと思ってたけど、そのまま1年以上経過。どうしよう?と悩んでいた時に実家から大量の古着を受け取った。「この服使う?まだまだきれいよ」と親に聞かれたんで、「うん、あったらすごく助かるよ。」と言って段ボールいっぱいの古着を受け取った。親は服として使うと思っているようだが、その古着でオイルを燃えるゴミとして処理した。嘘は言ってないよね。一回で処理するのは3Lくらいで、一か月くらいかけて20L処理した。そして次は缶の処理だ。フタの爪にマイナスドライバを引っかけてぐいぐい爪を開いていく。

 

 はい、フタが外れました。

 

 缶は足で潰して、最後はハンマーでぺっちゃんこにした。

 

 燃えないゴミの45L袋に入り、無事廃棄完了。今後も古着があればどんどん廃油を処理していこう。

 

 はてなブログに移行して11年目で15万アクセス。来訪くださる皆さまに感謝です。

 

6-4.永遠のアイ:サイドブレーキレバーのカバー、レガシィの倒立サス入手、他etc

■2026年8月

 まだまだ暑くて自動車いじりはやる気が起きない。なので今回はぽちったとか準備とかの実作業を伴わないネタを上げる。まずはサイドブレーキレバーのカバーについて。下記のマツダCX-5用のがアイにフィットするよとのみんカラ情報に乗っかりました。

 

 前からサイドブレーキレバーのプラスチック感をなんとかしたいなとは思ってましたが、気軽にできる自動車いじりということでぽちりました。さっそく取り付け。

 

 裏返してくるくる被せていく。

 

 取り付けはあっというまに完了したのだが、ちょっとゆるゆるな感じでカバーがくるくる回せる。

 

 しばらくそのまま使ってたんだけど、両面テープで固定することにした。手持ちの両面テープは100均の厚さ4mmの。ちょっと厚すぎるかなと思ったが、上下に貼ってカバーを付けてみるときちきちでカバーが被せられない。

 

 しゃーないので上側のテープは剥がして取り付け。これでも結構ぴっちぴちで取り付けに四苦八苦した。

 

 なんやかんやで苦労したけど無事取り付け終了。うんダブダブ感はなくなった。でも握ると下側の4mm厚の両面テープの厚さを手に感じる。薄い両面テープをぐるりと巻き付けたほうが良かったかなぁ?

 

 次はストラットの話。リヤのエアー加圧ダンパー改造に続き、フロントもエアー加圧化しようと思っているのだがその作業はなかなか進まない。代わりに某オクで昔から探してた品をゲットした。それがこれ、レガシィのストラット。黄色からわかるようにビルシュタイン製の倒立サス。改造予定のアイの予備ストラットと並べてパシャ。

 

 倒立サスには昔から憧れがある。当時乗ってたバイクはGPz250のベルトドライブのやつ。発売当時は市販車で倒立フォークはまだ出てなかったが、その後1998年頃にZXR400/ZXR250で倒立サスが出てきた。いかにも剛性が高そうなルックスに「俺もいつか倒立サスに乗りたい!」と思ったものだがその宿願をかなえるために!ということで倒立サスを入手した。別にマクファーソンストラットの剛性不足を感じるといかいうわけではないし、そもそもコーナーリングなどほとんどしないんだけど。

 ビルシュタインの倒立サスを奢ったレガシィは球数が出ていて、某オクにも中古品が多数出品されている。その数の力にものを言わせて、安くて程度の良さそうなのをずっと探してたんだけど今回たまたまめぐり合えた。購入したのはダンパー部だけでバネはついてなかったけど、不要バネの処理の手間が省けるのでまあ良かった。

 

 アイのノーマルストラットと大きさ比較。やっぱりかなり大きいよね。ナックル挟み部は同じくらいの太さ。

 

 う~ん、これって改造してアイに付けることは可能かなぁ? 購入前はほぼ無理だろうって思ってた。でも倒立サスがどういうものか手に取って見たかったというのもあるし、なにより落札額が3000円だったので、いろいろダメ元でも買う価値はあると判断したのです。

 結論から言うと今の私の技術では取り付け不可能。でも溶接技術を身に付けたらきっと取り付けできると思う。まあそんな未来が来るかわわからないが、とりあえずまじまじと眺めて満足している今日この頃です。この収納場所をどうするかが悩みですけど。

 

 次はLEDヘッドライトの話。街中でしか乗らないのでヘッドライトなんて適当でいいわ、と思っていたのだが前回の車検でヘッドライトNGで落ちた。それ以前はロービームがダメでもハイビームでOK出ていた(と思う)のだけど、前回車検からロービームでないとだめになった。その結果我がアイの適当LEDバルブだと光量不足だったのだ。その時は手持ちのLEDバルブに交換してOKが出たけど、車検対策としてしっかりとした光量のLEDバルブを買っとこうということになった。まあこれらは我が家の大蔵大臣向けの説明なのだけど、本当は明るいバルブを試したかっただけなのだ。買ったのがPIAAのやつ。今まで購入したのの3倍くらいの金額だ。

 

 PIAAというブランドだし、なにより銅を使った放熱機構が美しかったのが購入理由。まだ装着はしてないんだけど、どれくらい光量上がるか楽しみ。

 

 次は液体パッキンについて。以前からプラグホールへのオイル漏れに悩まされていて、その対策としてヘッドカバーのパッキンは購入している。もう少し涼しくなったらパッキン交換の予定。液体パッキンはホルツのを持っているのだが、確認したら内部が相当硬くなってた。まだカチコチというほどではないのだが、きれいに塗布するのは難しそうな粘度。まあ購入してから5年以上経つし硬くなってもしゃーないか、と思う。でも液体ガスケットってそんなに使うものでもないし、このサイズだと毎回使い切れずに破棄することになりそう。なので容量も価格も少ない適当な液体ガスケットを購入した。

 

 購入時しっかり仕様を確認しなかったのだが、届いたのを見たら超耐熱とある。まあ耐熱性能があるのはいいんだけど説明を読むとマフラーの排気漏れを防止するやつっぽい。これってヘッドカバーに使えるんかなぁ? なんとなくあやしいのでやっぱり実績のあるホルツのを買うことにする。無駄金(ToT)/~~~

 

 お次はイグニッションコイルの話。イグニッションコイルはエンジン載せ替え時のNA用が3個予備として持っている。しかし電気系の部品は見た目ではなかなか劣化具合がわからないので、きちんと性能を評価できるようになりたい。そう思ってスパークプラグテスターを購入していた。

 

 しかしエンジンに取り付けてテストするのは一人では難しいよね、ということで長らく手付かずだった。机上でチェックできる環境を作ろうということでまずはイグニッションコイルのカプラを購入することにした。実車のカプラ形状を念入りに確認。

 

 ネットで情報を漁るとどうやら下記のカプラと思われる。

 

 写真を見比べてもたぶん間違いないだろう。

 

 ぽちりして商品が届いた。カプラとピン、防水用のシールがセットになっている。

 

 カプラ部を見ると、白いプラ部品が飛び出ている。たぶんピンを差し込んで、このプラ部品を押し込めばロックできるのだろう。

 

 手持ちのイグニッションコイルに差し込んでみるとピッタリ。後は適当な回路組んで点火指令を模擬できれば机上テスターの完成だ。作業を始めれば2~3日で完成するだろうが、他のたまった作業との優先順位次第だろう。

 

ベランダからの風景

 ベランダからクレヴィアシティの建設状況を撮影。お隣に見えているプレディア神戸舞子レジデンスは外観は完成しており、現在は内装施工中と思われる。しかしすぐ近くに建つ新築マンションの名前がプレディア神戸舞子レジデンスとクレヴィアシティ神戸舞子駅前って名前ややこしすぎるだろう。きっと間違える人が大量に発生すると思う。

 

 

 

 

7-6.人生初のトラックボール

■2026年8月

 5月頃の話になるがトラックボールを買った。昔から興味はあったのだが、まあマウスに慣れてるしわざわざ買うことはないよなぁ・・・と思い10年近く時間は流れた。でもどんな感じか試したいとはずっと思っててハードオフに行くたびにマウスのケースを漁ってた。そしてついに良さげなトラックボールを発掘。300円!(500円だったかも?) 見た目も特に問題なさそうなので迷わず購入。早速使ってみたが、基本動作は問題ない。ただボール操作で頻繁にカクッっとひっかかる感じ。あと左のダブルクリック感がちょっとおかしい。

 

 まずはお決まりのボールの検査から。裏側からペンで押したらポロッと出てくる。径は34mm。

 

 見ると大きなキズがある。うんこれがジャンクの理由だろう。ボールの3ヵ所の支持点がこの窪みに嵌り動作がひっかかるのだろう。

 

 さらに見ると細かい擦り傷も多数ある。

 

 てっとりばやい解決策はボールを新しく買うことなんだけど本体の4倍の金額を出すのもなんか違う気がする。

 

 なので応急処置だ。エポキシを垂らしてヤスリで研磨して窪みを球面に戻そうというわけ。金属ヤスリ、耐水ペーパー、コンパウンド作業をがんばって、見た目的にはキズの場所がわからなくなるくらいになった。トラックボールの動作も各段に滑らかになり実用に耐えられるレベルになった。

 

 次は左クリックの動作不良の問題対策。まずはケースを分解する。固定ネジがたくさんあって、一個(写真左端)は分解に必要なのか否か忘れちゃってる。まあ全部外せばケースが外れることは間違いない。

 

 はいケース外れました。

 

 中は思ったよりきれいでほこりが少ない。

 

 マイクロスイッチの数を数えてびっくりした。ホイールを左右に倒して操作できるって知らなかった。ホイール回転が縦スクロールだったら、ホイールを左右に傾ければ横スクロールってことか。なんかかっちょええ! さらに右のさらに右にもクリックある。何に使うん?というか何にでも使えるんだろうなぁ、きっと。300円で思った以上の機能を有していることに大満足である。

 

 ホイールの左右傾斜動作の軸受け。初めは「何これ?」と理解してなかった。

 

 次は左クリックの不具合である。チャタリングっぽい動きなので初めはアプリ入れて対応してたんだけど、やっぱり動きに違和感が出る。とりあえずマイクロスイッチを交換してみよう。右右クリックって使用頻度低いだろうから傷んでいる確率は低いと思うので、これと左クリックのマイクロスイッチを交換する。

 

 基盤の裏側の様子。

 

 基盤上の部品って外すのが難しいよね。足が3本だと、同時に溶かして外すってできないから。ちまちまはんだ吸い取って外しました。

 

 マイクロスイッチって買っても安いんだけど送料が・・・

 

 密林さんでもこんな値段。

 

 でもマイクロスイッチ交換してもちょっとマシになった程度で、本質的問題は残っている。しゃーないからチャタリングを抑制するアプリでごまかして使っている。本格的に直そうとするなら、マイクロスイッチだけじゃなく、コンデンサや抵抗も交換なんだろうけど、そこまでする気はない。

 修理作業はこの辺で組み戻していく。工学系の美しさにはほれぼれする。

 

 とりあえずある程度普通には使えるようになった。操作感であるがなかなかいい。遠くへのポインタの移動時は親指でピンッと弾くとポインターがヒューっとそちらへ走っていく。ブレーキも結構思い通りで画面のあちこちのボタンを押すのはマウスより得意という気がする。それが本体をまったく動かさないで実現するのだから結構気持ちがいい。

 ただ弱点も気になる。ポインタ周辺の細かい動きは得意な方向と苦手な方向がある。これは親指は関節支点でしか動かないので、トラックボールを動かす時に親指の動作に対して感度の高い方向と低い方向ができる。目的点まで移動経路を問わずに移動するのはいいのだが、お絵かきなど決まった移動経路に沿っての操作は苦手と感じる。これらの問題は慣れである程度カバーできると思うが、動作原理上不得手の動作であることは間違いないだろう。

 2か月ほどマウスを封印し、トラックボールだけでPC操作していたが、私の使い方ではほぼ問題は感じない程度までうまくなった。じゃあ今後はトラックボール一本でいくか! とも思ったのだが意外なNG理由が出た。真面目にPCに向かうときは問題ないのだが、だらだら暇つぶし的にネットサーフィンするような時は、私はマウス(無線)を右手や左手に持ち替えて操作する。なぜって右手や左手で頬杖を付き、残りの手でマウス操作するからだ。マウスならどちらの手でも操作できるのだが、このトラックボールは左手で操作するのがかなり無理がある。おまけに有線だしね。左右対称のトラックボールもあるのだが、それは使いやすいとは思えないしそれを選ぶ理由が”頬杖対策”とはなんか本末転倒である。

 ということで結局日常では無線マウスを使いトラックボールは非常用として、またノートPCで外出する時、ということになりそうである。しかしこのトラックボール、操作ボタンがすごく多くてこれをメインに使いたい、という気持ちも結構残っていたりする。

 

6-4.永遠のアイ:フロントガラス交換の後日談、ワイパー塗装、ダッシュボード、プラグホールメンテ

■2026年7月頃

 アイのフロントガラス交換のまとめを掲載しておく。機械いじりとはネジを外してバラしてきれいにして組み戻すというものだと認識している。しかしフロントガラスの交換は接着しているものを剥がすという作業がネックとなる。接着という不可逆的作業を逆向きに実行しなくてはならないところに抵抗があるのだろう。さらに自動車の1/4くらいの大きさのものを扱うというところでさらにひるんでしまうのだ。今回作業して実感したのは、ガラスを外す作業、つまり接着剤を切る作業がとにかく大変だが、それ以外は丁寧に作業を進めれば難しいところは無いと言える。ただガラスの取り付けは一人では難しく最低二人、位置決め精度を上げるには三人いたらベストだと感じた。

 今回は作業日程に余裕がなく、かなり焦り気味に作業を進めたので色々問題が残った。特に大きいのはボディ側を傷つけたことだ。ガラス交換して一週間ほどして確認したら、Aピラー部のキズに赤サビが見られた。ここは普段モールに隠れてあまり見えないが、逆に言えばモールが邪魔で塗装が難しい。ガラスを外した時点でキズを補修していれば問題なかったのだろうが、今更どうしようもない。しゃーないので、キズ部にタッチペンを塗っておく。

 キズはこんな感じ。モールをめくるともっとキズがある。

 

 タッチペン塗装に際し、まずはモールをマスキングする。

 

 そしてタッチペンを塗布。モールをめくって裏側にもタッチペンを塗っていく。その結果タッチペンが接着剤となりモールとボディとくっついた。

 

 タッチペンが乾燥してからモールを剥がしたがなんか汚くなった。涼しくなったらもう少し真面目に処置しようと思う。モールをテープか何かでめくった状態にしてサンドペーパー掛けして、プライマー塗装して本塗装しようと思う。ああ、ガラス接着する前にちゃんと処理しとけばと激しく後悔する。

 社外製のフロントガラスは特に問題はないようだが、ガラス前端で風景が屈折しているのが気になった。

 

 純正のではそんなの気になったことないなぁ、と比較してみたら、純正はエッジ部にグラデーション加工が施してた。なるほどさすが純正。

 

 フロントガラス交換時に外したダッシュボード。取り付けの仕組みをいまいち理解していなかったのでまじまじと観察する。

 

 前方に爪が5ヵ所ある。この爪を差し込んで前方側を固定するのね。

 

 そして後端には白いクリップがある。このクリップで後端を固定する。

 

 後端の白いクリップは3ヵ所。あと黒い爪が6ヵ所ある。

 

 黒い爪は軽くひっかかる感じ。

 

 よく見たら1ヵ所の爪が割れている。

 

 適当にはんだごてで溶着させたけど、ほんと適当。今度時間的余裕があればもう少しちゃんと溶着しよう。

 

 そしてワイパー。前から気になってたんだけど、あちこち赤サビがみえる。せっかく外したんだし、サビを落として塗装しよう。

 

 赤サビが一番気になるのがこの軸部。ここから赤い粉を振りまいている感じ。

 

 そしてワイパーとアーム部の接続部。見るからに古い車って感じがする。

 

 サンドシートを買ってきた。これを買うのは人生初(大げさだけど)。

 

 サンドシートであちこちの赤サビ部を磨く。最後に塗装の足付けのために全体を磨いく。

 

 そして安物のラッカースプレー(艶消し黒)で塗装。

 

 ワイパー取り付けて作業終了。所々赤サビが見えて古ぼけたワイパーがシャキっとした。まあ耐久性がどうかは今後様子見だな。

 

 と思ってたら、取り付けて一週間くらいで軸部から赤サビの粉が出てきた。まあ軸受けの中がさびているのなら当然そうなるわな。

 

 軸をばらしてグリスアップしたかったが、軸はかしめて固定されているようなので分解は難しかった。

 

 しゃあないのでモリブデングリスを軸に塗りこんで応急処置とする。

 

 余分なグリスをふき取ってカバーつけて完了。将来的に軸部にグリスアップできるような仕組みを考えたいと思う。

 

 おまけ情報なのだが、私が良く読んでいるWHOエンジニアリングさんの記事でブレーキSWの話があった。15年くらいの車ではブレーキSWを交換したらいいという話である。この話は非常に説得力があり我がアイも18年目なのでブレーキSW交換を考えよう。

 

 部品を見たらちょっと高いかなぁ・・・。いやこれくらい今後の安心のため買ってもいいよね。

 

 まだ部品購入の決断はできないでいるが、近いうちに購入するつもりではある。いろいろと情報を提供くださるMHOエンジニアさんにはこの場をお借りして感謝いたします。

 

※後日追記

  やはり夏は暑くてグダグダだ。時間があってもなかなかガレージに行く気が起こらない。なんとか奮起してエンジンルームを点検。コンデンサータンク部からのクーラント漏れの処置で前回金属バンドを巻いたんだが、確認するとクーラント漏れはほとんどなかった。一応効果があったという感じ。でもクーラント漏れの本質の原因はコンデンサータンク側の接続パイプ部だと思っている。涼しくなったらコンデンサータンク外してパイプ部を滑らかに加工しようと思っている。

 

 プラグホールのオイル漏れも点検。やはり2番がオイル漏れある。カムカバーのオイルシール交換の準備はできているので、こちらも涼しくなったら作業しよう。

 

6-4.永遠のアイ:フロントガラスの交換

■2026年7月頃

 ここ数年での一大作業であったフロントガラスの交換について記載する。4月頃にフロントガラスにヒビが入っていることに気が付いた。昔にデリカに乗ってた時、飛び石でフロントガラスにキズができたことがあった。その時は注射器で吸って真空状態にして充填剤を浸透させるキットで対応できた。しかし今回のキズはヒビである。ヒビの先端にマスキングテープで目印をつけて様子を見ていたが、一週間に1cmほどのペースでヒビが大きくなっていく。こりゃあかん。来年の3月に車検なのだがこのままでは絶対に車検通らない。

 さらに悪いことに自分で車検を通すようになって車両保険を外していた。まあ18年目の車なので車両保険外すのは自然な流れにも思えるが、フロントガラスにヒビが入った時は「しまった!車両保険、入っとけばよかったのに」と心の中で叫んだ。いや、よく考えろ、俺! 今の俺にはマイガレージがある。マイガレージがあればたいていのことはできるはずだ。

 ということでフロントガラス交換することにした。昨今はネットでDIYやってる方が大勢いるので、それを見てると自分でもできそうな気がしてきたしね。まずは必要な部品や工具のリストアップから。整備解説書やネットのブログ記事をまじまじと見る。フロントガラス交換で必要なパーツは以下となる。

【パーツ】

①フロントガラス

②モールティング

③ガラスストッパー(位置決め用かな?)

④ウインドシールドスペーサー(これ何?)

【工具・接着剤】

⑤ガラスとボディの接着剤(コーキングガンも必要)

⑥ガラスリムーバー(ボディとガラスの隙間を切っていく工具。ワイヤーでも可能)

⑦バキュームリフター(ガラス用吸盤、アイでは使わなくてもできそう)

 

パーツリストで必要な部品をピックアップしていく。

 

 

 フロントガラス前端にあるスペーサーという部品から。これってスペーサーって名前からしてプラ製の部品かな? もの〇ろうさんで調べてみても部品の形状がわからない。1個700円弱と微妙に高い気がするし、それを4個かあ・・・、なんかなくてもいいような気もするが初めての作業だし安全サイドで4個発注。

 

 次はガラスストッパー。ガラスに両面テープで貼り付けるやつみたい。これもなくてもいい気もするが、やっぱ安全サイドで2個注文。

 

 そしてモール。これもちょっと高い。いやまあそれくらいはするだろうけど・・・。モールってうまく外して再利用できないんかな? と思うけどやっぱり注文する。

 

 さて本命のフロントガラス。うわっ、高っかー。もちろん純正を買うつもりはさらさらありません。

 

 某オクで探すと社外製のがこの値段。安っすーと心の中で大合唱。

 

 製品の説明みてもけっこうちゃんとしてる感じ。

 

 大陸のメーカーだね。各自動車メーカーにOEM供給しているようだし十分信用できる感じ。こういうメーカーのおかげで吾輩は心置きなくDIYできるってわけだ。

 

 発注した部品や工具が届いた。ここでショックを受ける。スペーサーってただのスポンジ。いわゆるダムラバーってやつか。これハサミで切って使うやつね。わざわざ4個購入したのに・・・。2000円ほどの無駄使いだった。

 

 フロントガラス交換で一番重要であろう工具のガラスリムーバー。こういう価格で売っているのはうれしい限りだが、実作業では苦労した。使い方のコツがあるのだろうが、なかなかうまくいかず、刃を研いだりとかしてボディに結構キズつけてなんとかフロントガラス外した。

 

 こういうエアーで振動印加するタイプだと簡単にできそうなんだけど、人生で一回しか使わなそうな工具にこの金額は出せないよねぇ。

 

 接着剤も購入。1本で足りるのか微妙だったけど、2本買う勇気(財力)はなかった。たぶん足りるよね ('ω')ノ

 

 今回の大がかりな発注ついでにタイヤの空気入れノズルも購入。前からほしかったんだけど必須なものでもないのでなかなか購入に踏み切れなかった。今回のような大型発注に紛ぎれこますと精神的に楽なんだよね。

 

 では作業開始。まずはワイパーを外す。

 

 ワイパーまわりのガーニッシュは定期的に分解してアーマオール塗布したいんだけど、ワイパー外すのが結構めんどくさくってなかなかできないのよね。

 

 前に購入したクリップリムーバーが活躍するぞ! っと思ったけど・・・

 

 ここのクリップは細いマイナスドライバとかでないと外せない。

 

 サイドガーニッシュの取り外しでは大活躍。

 

 サイドガーニッシュはクリップが4か所。クリップ根本にリムーバーを差し込んでクイっと捩じると簡単に外せる。でもガーニッシュ外す時は毎回この構造を忘れてて、「あれ、どうやって外すの? 下側に引っ張るんやったかな」 とか右往左往する。

 

 ガーニッシュ3個外れました。

 

 ではモールティングを外していく。いろいろ調べたが再利用できるように外す方法とかはわからなかった。結局ラジペンで先端をつまんでグイグイ引っ張って力任せで外した。

 

 角部でモールが千切れた。そして中央部分のモールをつまみ直すのが難しい。後で気が付いたがルーフガーニッシュは外して作業したほうがやり易い。次の機会があれば絶対に外そう(たぶんそんな未来は来ない)。

 

 3辺のモールの取り外し完了。

 

 Aピラーのカバーは外した方が作業しやすいよね。ピラーカバー外したらなんかパーツの破片がぼろっと出てきた。

 

 なにこの部品。たぶんどうでもいい部品ではあるけど気になったので過去のブログを見直したら、

 

 そうそう、思い出した。サンバイザーの固定部を交換した時、根本部がバキバキに割れたんだわ。その部品の残骸だね。

 

 それではいよいよフロントガラスの切り離しにとりかかる。ブログではさらっとここまで進んだ感じだが、実際は手順考えたりでものすごく大変だった。そうそう、話の流れをぶった切る感じになるが、フロントガラスの搬入が大変だった。というのも商品受け取りは営業所になるんだけど、どうやって家まで運んでこようか? ってのが本ミッションの最大難関になった。初めはアイに載せてこよう、という作戦を考えた。受け取り場所で梱包ほどいてガラスだけにしたら天井空間にぎり入るかな? でも頭を斜めにしないと人間が入らない。いや、そもそもリヤゲートを通らないんちゃうか。次に考えたのはレンタカーで軽トラ借りるというもの。ニコニコレンタカーだと6時間で5000円くらいで借りられる。なんとなくもったいないが他に方法はない! とネット予約しようとしたんだけど予約が全然とれない。途方に暮れるが日数ばかり過ぎていく。

 ある日お風呂に入ってゆっくりしてたらひらめいた。ホームセンターで大型商品買えば持ち帰りのため軽トラ借りれるんだ。ちょっとグレーゾーン作戦ではあるが「商品持ち帰りのついでに荷物を運びました。」というのはぎり許されそう。ホームセンターの軽トラ利用の規約を読んだけど”明確にダメ”という感じではなかった。無垢な瞳で聞かれたらダメな気がするが、大人の事情を鑑みれば黙認されそう。もくにん・・・ね。

 ちょうどベランダの洗濯竿を新調する時期だったので、それの運搬の”ついで”にフロントガラスを運んだ。ほんとついでだからね。

 などと大人の言い訳をつらつら書き連ねたが、ここからが本番! ガラスリムーバーは構造は単純なもの。ガラスとボディの隙間に差し込んで接着剤をサッーっと切っていけばいいだけのはず。

 

 でもなんかすぅーっとは刃が通らない。ぐりぐりとかやってたらガラスが割れた。「ああっ!」と思ったけど、まあ捨てるガラスだからいいんだけど。

 

 時々はすぅーっと刃が通るのだけど、動かない時は全然動かない。一番のコツは刃の角度だと思う。でもそれ以上に駐車場が狭くて力を込めて引っ張る態勢がとれない。またウインドウ上部を切る時は高くて奥まっているから「そこを引っ張る態勢ってあるの?」ってな感じ。足場を組むとかしないと無理じゃねぇ、って感じ。

 

 Aピラーに沿っての下向きの力は入れられる。ほかにも所々刃が通ったところもある。次はプランBのワイヤー作戦だ。ワイヤーを通して木片でハンドルを作って引く。初めはごしごし左右でのこぎりみたいに引いてたが、それだとすぐにワイヤーが切れる。多分”じわっ”とゆっくり引くのがいいと思う。

 

 それでも態勢的に無理な所があるので、プランC のカッター作戦。普通に差し込むと刃が密着して全然引けないので、割りばしを差し込んで隙間を広げてやればなんとか切れた。刃が細くて長いカッターがあれば作業しやすそうと思う。

 

 ということで何とかフロントガラス外せた。途中途方に暮れてた時間も含め2.5日ほどかかった。途中うまくいかずイライラして作業した所(特に助手席側のAピラー部)は結構キズが付いたと思うけど、養生シート剥がして確認する勇気がなかった。

 

 外したフロントガラス。もうバキバキ。作業途中、接着剤切れないんだからガラスを砕いていった方が速いんちゃうか? とも思ったが一応最後まで接着剤を切る方向で作業した。それでもそうとうバキバキに割れた。

 

 助手席側のAピラー部は養生テープ越しにキズ多数あり。

 

 養生テープ越しにキズが入っている様子。怖くてちゃんと見てない。

 

 よく見たらスペーサーと呼ばれるダムラバーの跡が見える。これくらいの長さのが4ヵ所あるのね。1mくらいのを4本も買っちゃったよ。まあしゃあないけど・・・。

 

 ボディ側に残った接着剤をカーボンベラで剥がしていく。ボディを傷つけないためにわざわざカーボンベラ買ったんだけど結構ごしごししないと剥がれない。すごく疲れるし、カーボンベラがすぐにへたってきた。

 

 途中からめんどくさくなってカッターできった。ボディ側に1mmくらい接着剤残して切ればキズを付けずにすっーと切れる。次やる時はカーボンベラなんか必要なしだわ。

 

 切り取った接着剤跡。

 

 続いてフロントガラスの接着作業。まずは車内を養生。接着剤はガラス側、ボディ側どっちに塗ってもいいんだけど、作業性を考えてボディ側に塗る。接着剤塗布時に車内に垂らした時のために養生したんだけど、まあ相当へましないと車内に垂れることはないと思う。

 

 接着剤塗布ラインの下型にスペーサー(ダムラバー)を適当な長さに切って貼り付ける。

 

 新品のフロントガラスを開梱。微妙に色が違うように見えるがカメラ映りだと思う。実装後もガラスの色に違和感は感じない。

 

 フロントガラスの上部の左右にガラスストッパーを貼る。ガラスにはマークがあり、その間に貼り付ける。ボディ側には四角の穴があり、そこにはめ込むことで位置決めができるというわけ。またボディとガラスの隙間を規定以上に近づかないためのスペーサーの役割も兼ねているように見える。

 

 フロントガラスの貼り付けは一人作業は難しそう。できなくはなさそうだが、位置決めとかかなりアバウトになりそう。今回は妻に手伝ってもらう。二人作業の方が断然作業しやすいのだが、妻は現場での機転はあまり期待できない。できるだけシンプルな動作で作業を進められるようにガラス置き台を段ボールで作った。アイの前にこの台を置いて、その上にフロントガラスを裏返しで配置。そして左右からガラスを持って180°半回転させてアイに合体させるという作戦。

 

 フロントガラスをアイの前方にセット。

 

 接着剤のノズルはこのように加工。結構いい感じで塗布できた。

 

 妻とガラスをのせる動作を何度かシミュレーションしてから本番だ。まずはボディの接着剤塗布部にプライマーを塗布し、妻を待機させて接着剤を塗っていく。妻を待機させてるだけでなんかプレッシャーがかかる。

 

 こんな感じで接着剤を塗布。

 

 使用した接着剤は85%くらい。足らなくなるのが怖くて多少少な目に塗布したからね。でも余ったからといっても細くてもいいからもう一周とはならない。そんな微妙には塗布できない。いや、後で考えたら先端が細いノズルを用意していて、2週目は細く塗布することも可能かもしれない(たぶん難しい)。

 

 最後ガラス側にプライマーを塗布してすぐにガラスをのせる。二人でやれば楽勝な感じだった。妻の動きは思った以上に軽快で「どう?うまかったでしょう。」と得意満面でした。

 

 でも後で気が付いたんだけど、貼り付け位置ちょっと間違えてるねぇ。モールのヒダの部分はルーフガーニッシュの下側に入るのが正解なんだろうけど、よくわかってなかった。やっぱりルーフガーニッシュを外してガラスをのせるのが正解だったわ。次の機会があればルーフガーニッシュ外そう(そんな機会たぶんないけど)。

 

 フロントガラスがちょっとずれた件は早く忘れよう。いつまでもうじうじしてても始まらん。フロントのガーニッシュを外しているついでにアーマーオールをヒタヒタに塗っておく。

 

 そして取り付け。アーマーオールの塗布で相当いい感じになるんだけど、一か月もすれば元も戻っちゃうんだよね。

 

 車検シールも張り直した。剥がす時ちょっと失敗したけどぱっとみわからないのでよしとしよう。

 

 ワイパーをつけて、フェードエンドガーニッシュもアーマーオールを塗布。べっぴんさんになった。

 

 とりあえずフロントガラスの交換は完了した。車体の左Aピラーに結構キズつけたのと、ガラスが3~4mm程前方にずれて貼り付けたのが失敗だ。でもまあ気にしなければ大丈夫! かなぁ・・・。

 細かいことでうじうじしててもしゃーない。後片付けを進めよう。フロントガラスを燃えないゴミに出すのだ。まずはハンマーで粉々にして・・・、でも合わせガラスだから粉々にはならない。というか自動車の窓ガラスをたたき割るのって人生で初めてじゃないかな。なんとなく背徳感を感じる。

 

 折りたたんで45Lの袋に入るかなと思ったが入りそうにない。

 

 最後は金切りバサミで真っ二つにして、

 

 それぞれ折りたたんで燃えないゴミの袋に入りました。

 

 次の機会があればルーフガーニッシュを外して作業しよう。ルーフガーニッシュはアンテナ部だけ六角ネジで、他はクリップになっている(スーパーだいち様のブログより)。

 

6-4.永遠のアイ:エンジンオイル交換、警告灯問題解決か?

■2026年7月

 フロントガラス交換など掲載ネタはあるんだけど、ちょっとブログまで手が回らないこの頃である。でもオイル交換だけはタイミングも大事だし掲載しておく。エンジンオイル交換の手順は前回にFIXしたので、その手順に従ってタッタカターと作業を進める。

 

 手順が確立しているので何も考えなくても無駄なく最短時間で作業を終えることができるようになった。もうこれ以上無駄な動きを減らすのは不可能と思える。

 

※ターボエンジンに換装後のオイル交換 (エンジン走行距離はオドメーター+3万km)
     銘柄                粘度   API規格        種類        :交換時期      使用期間   使用距離   交換時の総走行距離 

Castrol GTX       10W-30  API:SL/CF     鉱物油    :2020年11月    5ヶ月     2,600km    69,000km
QUAKER STATE     5W-30  API:SN      部分合成油 :2021年 4月     4ヶ月     1,800km  71,600km フィルター交換
日産 SN SPECIAL  5W-30  API:SN       部分合成油 :2021年 8月    4ヶ月     1,700km     73,393km
日産 SN SPECIAL  5W-30  API:SN       部分合成油 :2021年12月    5ヶ月     2,370km    75,100km

日産 SN SPECIAL  5W-30  API:SN       部分合成油 :2022年 5月     4ヶ月     1,900km    77,470km フィルター交換

日産 SN SPECIAL  5W-30  API:SN       部分合成油 :2022年 9月     5ヶ月     4,300km    79,300km

日産 SN SPECIAL  5W-30  API:SN       部分合成油 :2023年 2月     5ヶ月     2,100km     83,600km

日産 SN SPECIAL  5W-30  API:SN       部分合成油 :2023年 7月     3ヶ月     1,900km     85,700km フィルター交換

日産 SN SPECIAL  5W-30  API:SN       部分合成油 :2023年10月    5ヶ月     2,800km     87,600km

日産 SN SPECIAL  5W-30  API:SN       部分合成油 :2024年 3月     3ヶ月     2,300km     90,400km

日産 SN SPECIAL  5W-30  API:SN       部分合成油 :2024年  6月    6ヶ月     1,800km     92,700km フィルター交換

 不明              5W-30  不明             不明        :2024年 12月   4ヶ月     2,000km     94,500km

日産 SN SPECIAL  5W-30  API:SN       部分合成油 :2025年  4月    2ヶ月     2,200km     96,500km フィルター交換

日産 SN SPECIAL  5W-30  API:SN       部分合成油 :2025年  6月    4ヶ月     2,000km     98,700km

日産 SP SPECIAL  5W-30   API:SP       部分合成油 :2025年 10月   4ヶ月     3,300km   100,700km

日産 SP SPECIAL  5W-30   API:SP       部分合成油 :2026年  2月    5ヶ月     2,900km   104,000km   フィルター交換

日産 SP SPECIAL  5W-30   API:SP       部分合成油 :2026年  7月                                 106,900km  

                   

 エンジンオイルは20L缶で購入していて6回分交換できる。SPオイルは3回目なので、あと3回交換可能だ。ホルムズ海峡封鎖以降、エンジンオイルが高騰していて2万円を超える価格となっている。あと3回オイル交換する間に価格が落ち着くことを願う。

 アイの機関はいたって快調である。そうそうエンジンチェックランプが点灯してセーフモードに入る問題だが、前回のソレノイドバルブのOH以降、一度も発生していない(約10か月間)。おそらくソレノイドバルブが原因であり、それがOHで完治したのだと思う。

6-4.永遠のアイ:195/50のタイヤにチャレンジ→挫折、ベランダ倉庫修理

■2026年4月

 以前にタイヤがバーストした時に悟った。いくら溝が残っていてもタイヤの寿命は6~7年と考えておいたほうが良さそうだとね。でもリヤタイヤは6~7年してもミゾがまったく減らないので問題ないように見える。なのでタイヤ交換は伸ばし伸ばしになりがち。リヤはすごく太い(175)のもあるだろうし、年間1万キロも乗らないしね。

 現在我がアイのタイヤは前後とも製造後5~6年経過した中古だ。フロントは予備2本あるので少しでも不安を感じればすぐに交換できる体制ではある。リヤのタイヤはそろそろ交換時なので某オクでウォッチしていた。製造年が2023~2024年の日本製タイヤ、多少すり減っていても気にしない。というかスリップサインが出てさえしなければいいや、という気持ちで手渡し可能な製品をウォッチしていた。タイヤサイズはリヤの6Jホイールに無理なく装着できる175/55、185/55、195/50の範囲で。そして下記製品を落札しました。

 

 195/50はさすがに太い。予備のフロントと比べてこの太さ。燃費悪くなりそう。

 

 タイヤの重さは7.3kg。

 

 まずは身だしなみのヒゲ剃り。

 

 ではタイヤ交換だ。リヤタイヤを外してベランダに並べる。

 

 購入したタイヤはかなりすり減っている。サーキット走行をしたようなすり減り方。ちょうど私の要求仕様を満たすものだ、と思っていたがよく見たらスリップマークでてるような・・・。これ、車検通らんのちゃうか。

 

 本来のポテンザ RE-71RSはこんなパターン。なんかすごくスポーツ性の高そうなタイヤだな。

 

 現在使用しているリヤタイヤはまったく問題なさそうに見えてたけど、よく見ると文字周辺がひび割れ多数。うんやっぱ5年以上経過したら交換だよね。

 

 195と175を並べて太さ比較。やはり195は相当太い。

 

 あれ、ビードブレーカーMrⅡにまったく入らない。まあ装着時は関係ないので、次の交換時に向けて対応を考えよう。

 

 現在使用中のリヤタイヤのビードを落としていく。

 

 と思ったのだが、なんかビード落としに苦戦。気が付けばリムにキズをつけてしまった。そういえばMr-Ⅱではフロント(165)は何度も落としたが、リヤ(175)は初めてだった。なんかこの時点で心が折れた。やめやめ! リヤのタイヤ交換は中止だ。ビードブレーカー3号機を用意してからにしよう。

 

 タイヤの店じまい開始。195/50のタイヤは車検はNGの可能性が高いが買ったからには履きたいので、来年の車検が終わってから履くことにする。それまでは丁寧に保管しよう。タイヤ保管時は一応カバー掛けているが、より確実に紫外線を遮断するため、アルミホイルを巻く。まずは予備のフロントタイヤにアルミホイル。

 

 そして2本の195タイヤもアルミホイル保管する。その前に両タイヤの減り具合を再確認。真ん中の溝のスリップマークは出てないけど、左右の溝のは出ている。やっぱこれで車検に臨むのはやめとこう。

 

 アルミホイルでぐるりとカバーしてベランダに保管。

 

 カバーをかけて完了。君の出番は来年の3月以降だ。

 

 195タイヤでも余裕で落とせるビードブレーカーを考えよう。せっかく油圧プレスあるんだからこれを利用してなんとかならんかな。といろいろ考えてたら、なんかほぼ新規パーツなしでできるんちゃう? 下写真のように中間土台ごと押し込めばビード落とせそう。実技評価はまた後日余裕のある時にやってみよう。

 

 話変わってベランダの倉庫が壊れた。プラ製の倉庫で、シャッターが天井&背面側に収納されるタイプ。このプラ製のシャッターが途中で千切れて、奥の方で引っかかり開閉できなくなった。15年以上使っているやつなのでいい加減買い替えだよね。

 

 倉庫について色々調べたら”どうせならタイヤの収納できるタイプ”がいいとの結論。下写真のとか良さそう。タイヤが4本収納できる。早速我が家の大蔵大臣にお伺いをたてたら「最近調子に乗ってベランダに物置きすぎ! もうすぐ大規模修繕もあるんだからこれ以上物を増やしてはいけません。」だって。自分がベランダを使ってた時はどんどん物買ってたのにずるいよねぇ。今の倉庫も妻が購入したやつ。しかも2個並べてた。そして台風が来るたびにベランダでひっくり返って私がせっせと修復してたのに・・・。しかし大臣の発言をひっくり返す権力は私にはないので素直に従う。

 

 しかし倉庫が使えないのはものすごく不便なので修理する方向で作業を進める。まずは倉庫を移動。あれ、倉庫の裏側から何やら・・・

 

 鳥の巣だよ。ここで巣立った鳥がいるのかと思うと胸が熱くなる。

 

 倉庫をばらしていく。

 

 シャッターは分解作業中に完全に千切れた。

 

 千切れた部分はあきらめて千切れかけの部分を修理する。はんだごてで穴をいっぱいあけてピアノ線で編み込んでいく。

 

 今まで倉庫はベランダの傾斜のままに斜めに設置していたが、今回はちゃんと水平に設置する。コンクリートブロックとプラ製の板(2~10mmまで小刻みのもの)を使った。

 

 千切れたシャッターは下側に取り付け、上2/3だけシャッターで閉められるようにして使う。雨風が防げればいいからね。

 

 とりあえずこれで倉庫の復旧は完了。現材車のパーツが唸っているので収納場所をよく考えなければね。あと使わないパーツの断捨離も進めよう。

6-4.永遠のアイ:リヤダンパーのオイル漏れ修理

■2026年4月

 しばらく放置していたリヤダンパーのオイル漏れ対策を行う。

 

 まずはどれくらいエアーが抜けているかの調査。といってもエアーゲージでの計測だとオイルが吹き出て汚れるので、ダンパーの戻り速度を見て評価する。

 

 この戻り速度からみてそれほどエアー圧は抜けていない感じ。オイルがちょろっと漏れているだけの軽微なトラブルということかな? それでもオイルが漏れているのはなんとかしなあかんので、エポキシで固めたエアーバルブをばらしていく。

 

 Oリングをはめこむ隙間がちょっと大きかったのがオイル漏れの原因と推測している。

 

 Oリングを見るとまあええ感じでつぶれていてギャップ不足という感じはしない。

 

 あれ~、目論見とは違うなぁ、とエアーバルブをよくみるとなんかキズがある。これは金ヤスリで削った時のキズが残ってた感じ。こいつが犯人かな?

 

 旋盤で咥えてもう一度研磨し直す。丁寧に慎重にね。

 

 今度はつるピカに研磨しました。

 

 そしてOリングも少し太いのを入手した。

 

 前回使ったのは手持ちの中でサイズが合うのを選んだが、太さ1mmはちょっと細いなぁ、と思っていた。今回は太さ1.5mmのを用意。

 

 ダンパー側のOリング接触面を確認。こっちは変なキズもなく大丈夫そう。

 

 スペーサーとOリングをセット。うん、こっちのOリングのほうが適切な気がする。

 

 エアーバルブをセット。Oリングの空間を調整して乗せた段階で0.7mmくらいのギャップができるようにセット。この0.7mmがOリングのつぶし代になる。

 

 バンドを取り付けてがっちりと固定。いい感じ。これでオイル漏れ対策はばっちりだと思う。

 

 漏れ出たダンパーオイルを補充。どれくらい漏れ出たのかはわからないが、適当に充填してダンパー伸ばす時に最後まで減衰力が続くようにオイルを充填した。

 

 そしてエポキシで周辺を固めてできあがり。

 

 新しいエアーコンプレッサーを導入しているので8気圧まで加圧できる。正式な圧はわかっていないが、ネットをぶらぶら見た感じでは6気圧という感じ。

 

 6気圧で加圧したダンパーの戻り速度。うん、これくらいが本来の動きのように思う。まあ実際には新品のダンパーの動きってみたことないんだけどイメージ的にはこれくらいかなと思う。ぱっぱとダンパー交換して作業は終了。

 

その後一週間ほど経過・・・

 さて、6気圧に加圧したダンパーに変えてからしばらくが経つが、乗り心地はどうかというと意外といい。前の3気圧加圧ダンパーに比べてガタゴトという異音は気にならなくなった。エアー圧を上げただけなのにそんなに変わるもんなのかははなはな疑問なのだが、これはフラシーボ効果ではなく確かに感じる。エアー圧が低いとギャップ通過時などの速くてストロークの小さい動きではキャビテーションを起こして減衰力が十分に効きにくい、ということだろうか。いや、それだと異音発生の説明にはなってないよな。キャビテーション発生時は減衰力が効かず、キャビテーション気泡が消えた瞬間に減衰力がステップ的に発生するという動きがガタゴト異音の原因というイメージ。いまいち納得はできないが異音が気にならなくなったのはよかった。ダンパーオイルはかなりやわらかいの(カワサキフォークオイルG5)を入れているのだが、それでもオイル交換前のへたったダンパーより減衰力は強い(手で動かした感じ)。なのでゆっくりと段差を乗り越えた時などに感じる動きは確かに減衰力が上がった感じがして、シャーシをねじる動きを体感する。まあ私は街乗りしかしないので直進時の乗り心地が良ければそれでいいので、もっと柔らかいオイルの方がいいのだが、これ以上柔らかいオイルというのはあんまりない。サスペンションまわりの次の作業はフロントのダンパーの加圧加工とアッパーマウントブッシュの交換だ。その後に気になることがあれば次を考えよう。

※後日追記:3週間経過。ダンパーからの油漏れはなく修理はうまくいったようだ。

 

 次はコンプレッサーの話。新しいエアーコンプレッサーを設置場所に置いてみる。大型のタンクはもう不要になるのでヤフオクで売ろう。

 

 収まり具合もまあええ感じだな。ただエアー取り出し位置が横を向いていて使いにくい。

 

 接続部を90°曲げるアダプターを購入した。

 

 これで正面からアクセスできるが、接続時にぐいっと押し込むと全体が左に回ってゆるんでしまう。対策として針金で固定して動かないようにした。

 

 これで使い勝手はOKだ。

 

 などと作業を進めているとエアーフィルターが届いた。

 

 早速組付けだ。取り付け部をみると、あれ?なんかはみ出てる。ヘッドのシールパッキンがちゃんと嵌ってなかった。こんな初歩的ミスを見逃しているとはと猛省。まあ吸気側なのでポンプ性能への影響はあまりなさそうだけど気持ち悪いので直しておいた。

 

 エアーフィルターのあり/なしでどれほど動作音が変化するか確認する。生耳で聞いているとほとんど変化なしだったが、ビデオ録音だと生耳で聞くよりも変化(より静か)を感じる。まあいずれにせよ初代コンプレッサよりは断然静かになったので、近所迷惑感はかなり減り平和な限りである。

 

 エアーフィルターの装着により二代目エアーコンプレッサーは最終形態となった。

 

 ダンパーの交換作業時にエンジンまわりの点検も実施。アイはコンデンサータンクからのクーラント漏れが持病らしく、我がアイもかなり前から気になっていた。クーラントが目に見えて減るほどではないので大きな問題ではないんだけどね。少し前にネジで締めるバンドで締め付けてみたのだが、これの効果は如何に。おお!前よりは漏れ量は減っている。それでも少し漏れてるねぇ。わずかな量が霧状に吹き出している感じだな。

 

 ゴムホースを替えればいいのだろうが、このホースは交換して5年くらいしか経っていない。というか交換して結構すぐに漏れていた気もするので、ゴムホース交換が根本的解決ではないと思う。次はコンデンサータンクを外して、ゴムホースが刺さるパイプ部を観察してみよう。

 

 そしてこちらも持病のプラグホールのオイル漏れ。今回も2番を中心に漏れている。すでにタペットカバーのオイルシールは購入しているんだけど、漏れ量がわずかなのでなかなか作業する気が起きない。今回もオイルを松井棒でふき取っておいた。

 

 その後しばらくして気が付きました。フロントガラスにヒビが~~~ (ToT)/~~~。

 

 ヒビ部をよく見ると端っこに近い部分だけ表面にキズがある。ここに飛び石でも当たったんだろう。ヒビは少しずつ成長している。

 

 これはフロントガラス交換しかないなぁ。次の作業はフロントガラス交換だな。でもただの修復作業だとあまりモチベーションが上がらん。まあしゃあないけど。

 

3-4.ロボット掃除機 ココロボ(RX-V95A-N)の修理

■2026年3月

 少し前(正月明け)の話であるが、実家での集まりがありその帰りに義兄が紙袋に入った機械を持ってきて、「これ壊れたんだけど直るかな?」と。中を見るとシャープのロボット掃除機。聞けば5年近く使ってたけど、”〇〇が異常”というメッセージを出して動かなくなったらしい。安く買ったよ、とか言っていたが定価は10万近い高級品。

 

 ルンバでブームになったロボット掃除機にはいろいろ思うところがあった。機能としてはすばらしいと思うのだが、そもそもそんな高価な掃除機ってどうなのよ、とかハンディクリーナーでしゅーっと掃除したらええだけちゃうん、とか元が取れるほど長く使えるんか、とかね。今回修理(できるかはわからんけど)してそれらの疑問に回答が得られればと思い引き受けた。そして今後末永く使うかもしれないので、メンテ手順を細かく記録しておく。まずは分解手順。裏の電池カバーを外す。これは木ネジ1本外し、スライドして外す。

 

 中から駆動用のバッテリーが出てくる。バッテリーは横にスライドさせれば外れる。

 

 続いて上面後方のカバーを外す。まずはダストボックス横の木ネジを2本外す。

 

 裏返して木ネジを3本外す。

 

 これで上面後方のカバーは外れる。

 

 上面後方のカバーは下写真の5か所で木ネジ固定でした。

 

 ケースの中はホコリだらけ。

 

 そしてなんかバネがぶらぶらしている。これは左タイヤのサスペンション(というか地面に押し付けるため)のバネのようだ。そういえば左タイヤがぶらぶらしていた。

 

 続いて上面前方のカバーを外す。底面のブラシのところの木ネジを2本外す。

 

 この2本だけで固定されている(たぶん、記憶がちょっとあやしい)。あとは制御ケーブルのコネクタを数個外すだけで上面前方カバーは外せるのだが、あちこちひっかかるので結構外すの難しい。慎重に慎重に外していく。

 

 はい、カバー外れました。

 

 上面前方カバーについている、障害物検知用のカバーの動きを制限する部分が割れている。

 

 右タイヤのサスペンションの構造を確認。バネでタイヤを地面に押し付けている。

 

 左タイヤのサスペンションを見ると、バネを引っかける爪が割れて無くなっている。

 

 ではどんどんばらしていく。左タイヤの駆動部は木ネジ4本を外せば外れる。

 

 左タイヤの駆動部はタイヤ駆動用のモーターと主ブラシの回転機構が組み込まれている。

 

 次に右タイヤの駆動部を外す。こちらは木ネジ3本で外れる。

 

 吸気用のファン部。これは掃除機としての主機能である。しかしよく見るとファンの排気はケース内に吹き出すようになっている。う~ん、これは考え抜かれた設計なの?ダストボックスにはフィルターが入っているんだから、排気は一応きれいなエアーなはずだからケース内に吹き出しても問題ないんかな。でもフィルターセットし忘れて動かしたらホコリとかをケース内にまき散らすんでよろしくないのでは? でもまあ、ケース外に吹き出すんだったら、それで掃除すべきホコリを吹き飛ばしちゃうのでそれはそれで良くないのかもね。

 

 吸気ファンを見るとホコリがたっぷり付着している。

 

 ピンセットやら綿棒で吸気ファンをきれいにする。

 

 次は右タイヤの駆動部をばらしていく。

 

 タイヤを外すと軸部にホコリやら髪の毛が絡みついている。でもケース自体はしっかり密閉された構造のようで、内部のギヤはしっかり守られている感じ。

 

 と思ってケースを分解すると、内部も結構髪の毛が侵入している。汚いけど動きを妨げるほどではない。5年使ってこの程度ならむしろしっかり密閉されている、と言っていいのかもね。

 

 ギアの汚れをきれいにして、シリコーングリスを塗布しておいた。

 

 次は左タイヤの駆動部を分解。

 

 左タイヤの駆動部には主ブラシのモーターと回転機構が組み込まれている。

 

 主ブラシはベルトで動力伝達している。

 

 主ブラシの駆動部を分解する。ベルトや歯車はちょっとへたっているけどまだまだ使えそう。

 

 あれ、ベルトの歯車を外すとなんかだめな雰囲気が・・・

 

 主ブラシを回転させる機構のベアリング台座が割れている。

 

 軸まわりに黄金色の何かが絡まっている。金髪? と思ったけど違う。細い銅線のようだ。ナニコレ、ルンバ殺しのごみだ。そしてこのベアリングを確認すると固着していてまったく回らない。

 

 つまり、ベアリングが完全に固着して、ベアリングごと無理やり回転させられて、ケース部が熱で溶解した、という感じ。これがおそらく本ロボット掃除機の致命傷なんだろう。逆を言えば、ここの部品さえ手に入ればココロボは復活するんじゃないかな。

 

 しかしこんな部品単体で入手できるのか?ネットでいろいろ探したが当然のように部品単体での購入は難しそう。検索していると、なんか有料で技術的なことを相談できるページを見つけた。ジャストアンサーというページ。初回だけ198円とか書いてたのでダメ元で相談してみた。初めはAI相手で情報をしぼっていき、最後は技術者と直接やりとりする形式だ。でも、結局部品単品での購入はできません、中古品とかを買って部品取りしてください、だって。やっぱし (*´Д`)。しかも解約しないとそのあと月額制で月4000円くらい払わなあかん、という恐怖のシステム。登録も解約もそれほどめんどうではないが、心臓に悪いシステムだ。ちゃんと解約できているかは何度も確認した。

 

 ここまで作業を進めたんだから、「はい! 修理はできませんでした。」というのもしゃくだ。完璧ではなくても強引に修理しよう。まずは固着しているベアリングから。シールドベアリングだが、シールドはCクリップで固定するタイプ。まち針でちまちまとしてたらCクリップは外れた。

 

 シールドを外すと中はホコリが詰まっている。

 

 反対側のシールドも外さないとだめみたいが、こっちはCクリップが外れない。ルーペを使って真面目にやらないとあかんようだ。

 

 木ネジでベアリングを固定してルーペで狙いをさだめてまち針でCクリップを外す。

 

 なんとか外れました。

 

 左右のシールドを外した状態で、パーツクリーナーを噴きまくるとベアリングが回転するようになった。少しでも潤滑性を出すために数日間オイルの中に漬けておく。

 

 これでベアリングは復活した。まあ新品を買っても1個150円くらいなんだけど、送料を無料にするにはまとまった買い物しないといけないからね。とりあえずこのベアリングでココロボが復活するかを評価しよう。

 

 破損したベアリング台座の補修が大問題。台座形状のものをはんだごてで溶着させて復活させよう。ベアリング台座の形状のプラ片がないか探す。下写真のような部品があればいいんだけど、そういう不要品はどんどん断捨離してるしねぇ。

 

 捜索範囲を妻の所持品まで広げると使えそうなのが出てきた。化粧品置き場の奥の方にあったし、何年も使った形跡ないのでこっそり拝借する。ばれなければ問題はない!

 

 溶着できそうかはんだごてで溶かしてみる。ナイロンっぽい感じだがいけるかな?まあダメ元でやってみよう。

 

 まずは旋盤でベアリング台座の形状に加工する。

 

 加工完了。

 

 本体側の破損したベアリング台座を削って・・・

 

 合わせてみる。まあいけそうな感じ。

 

 溶着時に位置がずれないようにケースを組み立てた状態で溶着していく。

 

 裏側などはんだごてが届かない所はケースを外して溶着。

 

 最後台座部を金ヤスリで成形してリペア終了。

 

 裏側はこんな感じ。

 

 歯車とベルトを取り付けた。形的には直ったけど強度的には心もとない。でも手持ちの札ではこの修理手法しか選択肢がない。短時間なら動くと思うがどれだけの期間動いているだろうか?

 

 ほかに固定ネジ部も割れてたのではんだごてで溶着。しかし木ネジを締めこんでいくと、また割れそうな感じ。かるくタップを切って穴径を少しだけ拡大して木ネジによる膨張圧力を弱めた。ちょうどいい径のドリル刃がなかったからね。

 

 主ブラシの駆動機構を組み立てた。うん、なんとなくいけそうである。知らんけど。

 

 いや違った。左タイヤのサスペンション用バネののひっかけ部を木ネジで復元。

 

 強度を確保するために、裏側はプラ片をたっぷり溶着させておいた。

 

 あと車体前方のごつごつぶつけて障害物を検知するバーの割れていたところも溶着補修。

 

 ここまで手間暇かけたのでクリーニングは徹底的にやろう。前方に2個ある回転ブラシのギヤ部もクリーニングする。あまり問題はない感じだったけどね。

 

 このギヤ部もちゃんと密閉構造になっているが、やはりホコリや髪の毛は入り込んでいる。

 

 ギヤやケースの汚れをきれいにしてシリコーングリスを塗布しておく。

 

 さあどんどん組み立てだ。上面前方のカバーは慎重に慎重に組付ける。

 

 最後に上面後方のカバーを組付けて作業完了。

 

 電源を入れと「おひさしぶりです」ってしゃべってきた。こいつしゃべるんだぁ~。ちゃんと電源が入って一安心。充電ステーションで充電する。

 

 そうそうブラシとかダストボックス取付ないとな。パーツは下写真の4種類。

 

 底面の取付場所。

 

 ダストボックスは天板を開いた中にセットする。

 

 ダストボックスは上面にフィルターが付いているので軽く掃除してから取り付ける。

 

 ダストボックスをかぱっとはめる。

 

 主ブラシと回転ブラシの取付は工具は必要なくはめ込むだけ。

 

 早速掃除スタート動作と充電ステーションへの復帰動作を確認。充電ステーションへの復帰はバッテリーが減ってきたら自動で行われるが、リモコンから指令でも復帰できる。下動画の後半でリモコンによる充電ステーションへの復帰指令を発令してる。

 

 うんうん、とりあえずちゃんと動いてる。ベアリング台座の溶着補修がどれくらい持つのかわからないが、今の私にできる作業はここまでである。とりあえずこの状態でココロボは義兄に返却した。「余命わずかだとお考え下さい。もしも2週間活動が確認できましたら、その先もしばらく活躍できると思います。」という感じのコメントを添えて。

 2週間程後にココロボの様子を聞いたら「ちゃんと動いているよ」とのこと。おお、意外と頑張っているようだ。「1年後にまだ動いていたらまた定期健診するよ」と連絡しておいた。その時が来たらボールベアリングも新品に交換しようと思う。

 今回のココロボ修理を終えてロボット掃除機に関しての私なりの考えを整理しておく。ルンバでブームになった頃より私的には非常にもやもやした気持ちでこのブームを見ていた。家電に10万近い金額って正気か?なんかカルト的なブームじゃないかとか思っていた。そんな非庶民的なブームはすぐに化けの皮が剥がれると思っていたのだが、そのブームは沈静化するどころかますます活性化していった。多くのセンサーを搭載し、AIを駆使した頭脳で大変賢く掃除していく。これは本物の流れなのかもと考えを改めかけた時もあった。しかし今回のココロボ修理で自身のもやもやの正体が明確になった。家電とは、テレビや冷蔵庫、洗濯機などは購入してほぼノーメンテナンスで10年くらい使える。それにくらべロボット掃除機はそこまでは使えない。ホコリや髪の毛を永遠と掃除していく機械が10年も持つはずがない。また高価なバッテリーも消耗品であり数年毎に交換が必要だろう。ロボット掃除機は家電というよりは自動車に近いと思う。ディーラー等で定期的メンテナンスで状態を維持することで10年以上使えるのと同じようにロボット掃除機も数年毎のメンテナンスを要する。メーカーはきっとそのためのメンテナンス体制を構築しているとは思うが、ロボット掃除機を購入している人の中でどれだけの人がそのような定期的メンテナンスを行っているのかはなはな疑問である。今回の修理のように、個人で部品一つ簡単に購入できないインフラでは自動車とは比べるべくもないとも言える。自動車は生産終了から10年ほどは部品の供給を維持しているのだから。まあでもなんだ。たらたら不満を述べているが、突き詰めればロボット掃除機に興味はあるが、価格におののいて購入すら考えられない私のただのひがみなのではあるが。またもし購入できても、ロボット掃除機を必要とするほど広い家でもなければ、ロボット掃除機が十分活躍できるほど整理整頓された家でもないのである(*´Д`)。

 

※おまけのchatGPTの話

 ココロボを分解してベアリング台座の破損状況の写真(下写真)を姉に送った。こんな感じで壊れてますよ~、って。

 

 すると姉がチャッピーに聞いてみたらこんな回答でした。

 

 上の写真だけから細い電線が絡まっているとの文字が出てきたことに驚いた。チャッピーに画像解析能力って思ったよりも高い感じだな。試しにもう少し詳しい写真(下写真)を送ってみた。

 

 それに対する回答が以下。

 

 結構惜しいところまで解析している。なんかースゲーと思った。まあ良く考えたら、極細ワイヤ(電線)さえ解析できたら、この機械の身近にあるもので何があるのかと探せばモーターのワイヤーということにたどり着くのはまあわからんでもない。でもモーターの電線が外に出てくるなんて人間では考えつかないよねぇ。ココロボ搭載の他のモーターはちゃんと動いているんだから、そのモーターの電線が絡まったなんてことはないんだけど。それでも生成AIの進歩には驚かされる。今後毎年同じ画像をチャッピーに見せて、その解答がどう進歩していくのか評価してみるのも面白いかもね。この絡まったワイヤーはどう考えても誰かが捨てたゴミとしか考えられないんだけどねぇ。